老弥
克鲁姆洛夫城中拥有超过300座历史建筑遗产，均有数百年历史，且保存完好。1992年，克鲁姆洛夫建筑入选世界文化遗产名录。14世纪到17世纪主要为文艺复兴风格，到17世纪后期又兴建了巴洛克式的剧院
离开布拉格，天气渐渐转阴，踩着阳光的尾巴，前往波希米亚地区的南方小镇克鲁姆洛夫（Cesky Krumlov）。车窗外的田野尚在复苏，翻耕过的大片耕地，告诉我们冬天已接近尾声。
车里的几张亚洲面孔，让人有些恍惚，以为是在东北。更多当然还是本地人，后排一个消瘦的年轻人引起我的注意，他面色苍白，神情凝重，仿佛刚从布拉格的黄金小巷走出来。他手捧着一件枯树叶做成的头盔装器具，默默注视着前方。
建筑之城
走出山上的车站，正好能看到山谷之中的克鲁姆洛夫全景。红瓦白墙，形态各异，层次分明。伏尔塔瓦河蜿蜒穿过城镇，赋予建筑以灵魂。克鲁姆洛夫的最大看点就在建筑。城中拥有超过300座历史建筑遗产，均有数百年历史，且保存完好。1992年，克鲁姆洛夫建筑入选世界文化遗产名录。14世纪到17世纪是克鲁姆洛夫的鼎盛时期，这一时期受意大利影响明显，主要为文艺复兴风格。到17世纪后期的爱根堡家族统治时期，该城又兴建了巴洛克式的剧院。除了建筑，克鲁姆洛夫另一吸引游客的项目就是多种多样的文化活动，每年夏天这里都会举行国际音乐节、文艺复兴音乐节和戏剧演出等。
走下柏油公路，就是方形石砖铺成的道路，越往道路的深处走，石砖上的磨损印记也越明显。一座木桥横跨在伏尔塔瓦河上，称之为河似乎还略显大一些，在下游的开阔处，水流在河滩上趋于平缓，更像是安静的小溪。当然，这只是表面的平静，并不能掩盖其下的潜流，水的流速依然很快。奔流近200公里之后，伏尔塔瓦河逐渐变宽，流向布拉格。
过了河，继续往前走，将近Latran街的尽头，终于找到了事先预订的家庭旅舍Danny Pension。旅舍位于一处哥特式老宅子的二楼，一楼则是一家传统餐馆。整栋老宅的内部布置也力求表现乡土的特征，不大的门厅里摆着几件农具。安顿好之后，太阳又从乌云里钻了出来，或许是因为位于山区的原因，天气才如此多变吧。
彩绘塔
城镇不大，以中心广场为核心，放射状的巷子将住宅与公共空间联系了起来。而占据制高点的山上则修建了一座城堡，扼山城之要害，当年正是保护全城的堡垒。这座建于13世纪的古老城堡据说是捷克仅次于布拉格城堡的第二大城堡。
城堡周围的护城河，早已另作他用，养了几头熊，我努力探身，只能看到一头。养熊的传统来自于克鲁姆洛夫的卢森伯格家族，该家族与意大利的Orsini家族有亲戚关系，而Orsini在捷克文中的意思就是母熊。
城堡最突出的标志就是彩绘塔，这座红色的彩绘塔位于山顶，也是克鲁姆洛夫的标志。彩绘塔身上的图样和物件都是画出来的，这种装饰方式在捷克建筑中屡见不鲜，有点像皖南建筑的一些手法。彩绘塔位于城堡五个庭院中最为古老的一个，名为“赫拉德克”。
走出一处较为狭小幽静的中庭，是一座修建于山崖之上的廊桥，站在桥上正好能鸟瞰城区，清楚地看到伏尔塔瓦河在城中折了个漂亮的S弯。也正是有了弯曲的河道，加之高低适宜的落差，使这里的水流快慢适宜，非常适合漂流。在夏天这里会有皮划艇，供游客戏水之用。
走过廊桥，植物多了起来，这里就是著名的巴洛克式庄园剧场。庄园中心有一处精致的舞台，每年夏季音乐节的时候，都会有精彩的音乐会和戏剧演出。可惜还不到时节，只能通过大门的缝隙看得一丝真容，同样处于休眠状态的还有附近的马场。
祷春，除魔
从山上下来，随意选择了一条小径，往城中走去。不多时，就又回到了中心广场，看来在这么大的老城区，绝不会担心走失的问题。走在街上，看到一群围着塑料薄膜的黑衣舞者，聚在市政厅的一角，正在排练什么。继续往前走，视线很快就被木偶、陶器等各类工艺品小店所吸引。走到城镇的出口，居然在剧场门口碰到了一群精心打扮的彩装游行队伍正在整队。看架势，是要有一番表演，于是停止逛街，准备看个热闹。
不多时，游行队伍开始行进，从城外过来另一群纯白为主的游行队伍。从装扮上来看，依稀能分辨出这是死亡、疾病和苦难的象征，队伍中的小提琴手拉着悠扬的乐曲，他们超过彩装队伍，向广场进发。当他们进入市政厅，黑衣舞者冲出来，围绕他们跳舞。在市政厅的院子内，死亡队列与彩装队列开始对歌，这是两者的第一番较量。此后，队伍继续向广场进发，这时我看到了之前在大巴上看到的青年，他一袭白色长衫，头上戴着枯叶头盔，被人锁在广场中心的石柱上，据说这一石柱是为纪念中世纪的瘟疫流行而建立的。穿着五颜六色的孩子们开始围着死亡队列叫喊、歌唱，或许是为了歌颂即将到来的春天吧。
这一幕现场戏剧结束之后，游行队伍继续向着山顶城堡进发。他们将从城堡上取回象征死亡的巨大骷髅头，或是祷春，或是除魔的仪式才算结束。整个下午，我们一路跟踪恐怖而令人兴奋的魅影，只是没有看到波希米亚的半个背景。
夜半琴声
天色渐晚，收拾心情，开始为肚子找个归宿。几日来吃当地菜，尽管味道接近于中餐，但还是有些过于油腻。在一家土耳其餐厅中，居然找到了些素食。填饱肚子，天色也彻底黑了，沿着小巷往寄居的旅舍走。经过木桥的时候，居然听到了时断时续的风琴声。琴声呜咽，伴着伏尔塔瓦河上闪烁的波光，随风飘荡。在坑洼不平的石板路上，深一脚浅一脚，正好踏上音乐的节奏。回望四周，游客们都已蛰伏在咖啡馆或旅舍，没有什么人经过，哪里来的琴声？
回到旅舍，学生模样的实习服务生还在帮我们守门，说起话来比我还要紧张。次日醒来，阳光明媚，窗下的街上已经有三三两两的游客走动。隔壁的旅馆有班车赶往临近的奥地利的林茨，距离克鲁姆洛夫只有1个小时的车程。历史上，波希米亚地区不少城市时常易主，比如克鲁姆洛夫之前加上Cesky，正是表明主权归属，由此也可见捷克人的幽默与坚韧。
店主早早送来丰盛的餐点，浓咖啡、脆皮羊角面包、草莓酱，这些正是我的最爱。吃罢早饭，心里仍在惦记昨夜的琴声，一路寻过去，这才发现木桥边上有一处很小的门脸，二楼正是一家唱片商店。拾级而上，发觉店内摆满了各种地方性音乐。说明来意，两位店员商量了许久，仍是不清楚那么晚怎么可能播放音乐。她们翻出了可能的音乐，一张张试给我听，但均找不到昨晚听到的琴声。奇怪了，或许这琴声，来自我心里，一种期望体验波希米亚的心理暗示？我不好意思再搅扰下去，挑了两张当地风格的唱片，怅然若失地走了出去。
沿着门脸附近的小巷继续深入，竟然发现了一处艺术家的工作室兼对外营业的咖啡馆。濒临伏尔塔瓦河的艺术咖啡馆没有开门，或许只在旺季时才开放吧。沿着河岸是一条泥泞的小路，和大多数乡间小道一样，所不同的则是沿着路边摆着几件非常别致的公共艺术品，一组高大的蓝色椅子、红色嘴唇椅和数件概念性雕塑。乍看起来，有些突兀，但将河水、对岸的老建筑一起涵盖进“镜框”的时候，却又觉得有几分协调。或许，这才是波希米亚真正的含义，所谓的狂放与不羁，正是源于装扮家园的冲动。
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