密斯卡黛和博若莱:被低估的法国美酒

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不论密斯卡黛(Muscadet)还是博若莱(Beaujolais),这两个产区的葡萄酒都已经风头大不如前了,对那些无所谓饮酒潮流的人而言,它们简直是物美价廉之选。法国有两个分别因白葡萄酒和红

 论密斯卡黛(Muscadet)还是博若莱(Beaujolais),这两个产区的葡萄酒都已经风头大不如前了,对那些无所谓饮酒潮流的人而言,它们简直是物美价廉之选。

法国有两个分别因白葡萄酒和红葡萄酒闻名的产区,虽然位置风马牛不相及,但它们的历史却相似得出奇。密斯卡黛和博若莱,这两个产区的葡萄酒,在十年前还是货架上的抢眼角色、酒单上的万人迷,但是自打进了21世纪,它们就开始淡出人们的视线,因此也有酒商不遗余力地推行大减价策略,令市场环境进一步雪上加霜。密斯卡黛的种植者面对产区现状忧心忡忡,而博若莱的酿酒商们面对已经低到离谱的酒价同样不敢提出异议。不过,对于消费者而言,这倒未尝不是件好事,在这种情势下,去哪儿还能找到售价在百元以内、70年以上老藤酿制的优质法国葡萄酒呢?

密斯卡黛和博若莱,在口感上有相似之处,它们都与近来流行的高酒精度、成熟果香、低酸度以及具有明显橡木桶味道的葡萄酒大异其趣。而另外一个相似的巧合则是这两个产区的酒都采用单一葡萄品种酿造——密斯卡黛(也称勃艮第香瓜)和加美,这两种葡萄都是由皮诺(Pinot)葡萄和白古埃(Gouais Blanc)杂交而来。

加美在历史上,却曾经被勃艮第伯爵菲利普·勒·哈迪(Philippe le Hardi)视为“低劣和不正统”的品种,被驱逐出勃艮第。密斯卡黛的传统种植区位于卢瓦尔河谷口,相比于白葡萄品种的大明星霞多丽,密斯卡黛的光芒要黯淡得多,最近五年不仅葡萄酒销售走下坡路,种植面积也直线下滑,从原来的13000公顷减少到了8000公顷。根据卢瓦尔河谷的葡萄酒中盘商查尔斯·西德尼(Charles Sydney)估计,大约有一半的密斯卡黛葡萄种植者“在衰退之初就已经破产的破产、放弃的放弃了”。

兴许是因为中盘商提出了“混酿”的点子以适应市场的要求,原本只允许种植单一品种的密斯卡黛正在探讨新的种植法案。新法案将会允许霞多丽甚至长相思入驻这片土地,而同时为了让密斯卡黛向大众受欢迎的白葡萄酒方向转型,酒商还提出要增加糖分等级。可以想见,上述法案将在未来改变密斯卡黛原有的风格。在如此艰难的处境下,密斯卡黛葡萄酒呈现出极高的性价比,尤其面对长久以来难得一见的好年份2012年,眼下出手选购顶级的密斯卡黛酒简直是再好不过的时机。

同样的现象也可以在博若莱看到。在这片被低估的产区,拥有着特殊的葡萄园分级制度。较普通和略佳的葡萄园允许酿造“博若莱新酒”(适合当年饮用,不适合陈年),它们的酒标上会印上“博若莱”和“博若莱村庄”。除此以外的优秀产区则分为“博若莱特级村庄”,这里不允许生产“新酒”,只能酿造一般的红酒。博若莱的整体耕地面积也在缩小,从2000年的23000公顷到现在的17000公顷。种植商的数量更是急剧减少,从2000年的3600家降低到了现在的2200家。

很多人会问:“博若莱新酒是什么?”新酒采用了二氧化碳原颗浸泡的特殊发酵工艺制作,酿酒师先将整串的葡萄放入充满二氧化碳的酒槽中,利用二氧化碳的压力使部分葡萄发酵,完成后再全部榨汁发酵,此种方法可以使乳酸发酵提早完成。在发酵过程中,特殊工艺为葡萄酒带来了必要的色素、芳香物质,却只提取极少的单宁,从而令新酒的口感新鲜如果汁。新酒通常在收获期结束的两个月后就能上市,唯一美中不足的是,它缺少个性,也让传统的优质产区博若莱经历了一场自我定位的危机。在近年出产的博若莱红酒当中,普遍表现优秀且价格偏低的是2011年份;2012年的品质则整体因为持续的霜冻和冰雹而受到影响,呈现出一些瑕疵。

最讨喜的2012年博若莱红酒,绝对不是那些费尽力气装出勃艮第风格的酒款。对于生来就适合趁早饮用的葡萄酒而言,延长浸渍时间和陈酿的时间都不是必要手段。个人认为,不只是酿酒者,消费者也理应换个角度重新打量这两个产区的葡萄酒。不仅仅因为它们丰富的果味与平易近人的口感,更因为它们所代表的朴素、单纯、不加矫饰的酒风。

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